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Nombre científico
o latino: Phalaenopsis spp.
Nombre común o vulgar:
Phaleonopsis, Phal, Orquídea alevilla,
Orquídea mariposa
Familia:
Orchidaceae (Orquidáceas).
Origen:
Asia. India hasta Filipinas,
Indonesia y noroeste de Australia, donde
habitan en selvas húmedas y cálidas,
normalmente cerca de agua.
Etimología:
El nombre genérico
procede del griego phalaina, "mariposa"
y opsis, "parecido", refiriéndose
a las inflorescencias de algunas especies,
que recuerdan a mariposas en movimiento.
Por esta razón, a las "Phals"
se las nombra como las "orquídeas
mariposa" y también "orquídeas
boca".
El género Phalaenopsis
incluye unas 70 especies y numerosos híbridos
cultivados, con flores de diversos tamaños
y colores.
Hoy en día existen
miles híbridos de las especies originales,
son las que vemos la mayoría de las
veces en tiendas de flores y supermercados.
Es la orquídea más
conocida.
Debido a su resistencia
en interiores, es la ideal para principiantes.
Planta casi exclusivamente
epífita, es decir que viven pegadas
sobre los troncos o ramas de los árboles,
los usan de punto de apoyo y anclaje, con
sus fuertes y largas raíces se aferran
fuertemente a la corteza y pueden resistir
a fuertes vientos (lamentablemente no a
la moto sierra).
No son parásitas,
pues no se alimentan del árbol, que
solamente les sirve de soporte.
Tallos cortos provistos
de 2-6 hojas grandes, coriáceas,
carnosas y con grandes raíces con
las que se adhieren a ramas, troncos, etc.
La planta sólo produce
unas pocas hojas que son grandes y carnosas,
pero no muy largas.
Tiene raíces aéreas
muy fuertes.
Las flores aparecen en
tallos largos y arqueados y en un número
de hasta 30. Oscilan entre 2,5 y 13 cm y
pueden aparecer en cualquier época
del año, con una duración
de hasta tres semanas.
Los colores son variables,
rosa, rojo violáceo, etc.
Las flores duran 2-3 meses.
Longevidad:
Phalaenopsis vive de 3
a 7 años en casa.
CULTIVO DE PHALAENOPSIS
Plantas ideales para el
hogar debido a sus bajos requisitos de iluminación,
un régimen de temperatura idéntico
ó aproximado al nuestro y una duración
prolongadísima de las flores.
Luz:
Las Phalaenopsis prefieren
una luz viva, sin el sol directo del periodo
del mediodía.
Su ideal está entre
15.000-20.000 lux.
Para ello se pueden situar
junto a una ventana orientada al este o
al oeste, con un visillo o cortina fina
de por medio.
Sin que le de la luz directa
del sol pues se le pueden quemar las hojas.
Situarla en un espacio
luminoso y ventilado, sin que haya corrientes.
Son muy pocas las orquídeas
que pueden prosperar en un departamento
típico con luz limitada, las phalaenopsis
y quizás sólo además
las paphiopedilum ó masdevallias.
En un ambiente muy luminoso,
con muy pocas horas de luz directa, es inútil
intentar cultivar cattleyas, oncidium y
mucho menos cymbidiums.
En cambio entre las Phalaenopsis
y Paphiopedilum se puede montar una muy
buena colección combinando colores,
tamaños y épocas de floración.
Temperaturas:
Crecen bien entre 16ºC
y 32ºC, la temperatura óptima
es 20ºC por la noche y 29ºC durante
el día.
Durante el día,
en invierno y adentro de casa, unos 20-24°C
son ideales.
En el otoño conviene
poner la planta durante unas dos o tres
semanas en un sitio un poco más fresco
de la casa en donde por la noche la temperatura
baje a unos 13-14°C (por ejemplo una
habitación sin calefacción),
ya que esto induce a la floración.
De nuevo observar, y cuando
se vea aparecer la inflorescencia que sale
de la parte inferior de la planta como una
yema un poco puntiaguda que apunta por lo
general hacia arriba, volver a ponerla en
sitio mas cálido.
Humedad ambiental:
Mantenga la humedad constantemente
entre el 50 y el 80%.
Mayor de 60% de humedad
relativa cuanto más alta sea la temperatura.
Coloque los macetas sobre
una bandeja que contenga grava o bolas de
arcilla medio sumergidas.
Vaporice el follaje todos
los días, cuidando de que el agua
no chorree hasta el cogollo de la roseta
(riesgo de podredumbre).
Macetas:
Toleran bien los tiestos
pequeños.
Utilizar de preferencia
un tiesto no poroso (nada de macetas de
barro cocido), a fin de no concentrar las
sales minerales. Si no, se recomienda de
humedecer el compost con agua clara de vez
en cuando.
En una maceta pequeña
la planta está bien compactada dentro
del contenedor y crece mucho mejor en su
interior que en una maceta más grande.
El sustrato a base de turba
y cortezas de pino es el más apropiado;
debe tener un buen drenaje.
Las raíces de estas
orquídeas son verdes, tienen clorofila
por tanto capaces de realizar la fotosíntesis,
por lo que es conveniente que estén
en macetas incoloras.
Sustrato:
En general, el sustrato
a los 2 ó 3 años pierde sus
cualidades.
Riego:
Soportan mejor la sequía
que un exceso de riego.
Riego regular durante el
año, reduciendo el aporte de agua
en invierno, pues necesita un periodo de
reposo en esta época.
Riego preferentemente por
la mañana, cada dos o tres días,
en verano; cada 8 o 10 días, en invierno.
Hay que dejar secar un
poco el compost entre dos riegos.
Las raíces prefieren
los compost con buen drenaje.
No se debe dejar agua estancada
en el centro de las hojas, ni las raíces
continuamente encharcadas, reconocibles
por un color verde intenso.
Evitar dejar agua en el
plato.
Para las orquídeas
epífitas en general, tener los "pies"
mojados es mala cosa, se les pudrirían
las raíces.
Por eso cuidar que si hay
un plato debajo del tiesto, éste
no permanezca lleno de agua después
de regar.
Una buena solución
es poner unos guijarros o piedras que separen
al tiesto del agua y siempre dejar drenar
bien el tiesto después de regar.
Usar preferentemente agua
no calcárea, por ejemplo, destilada
o de lluvia, y sin cloro (usar cartuchos
filtrantes si el agua disponible es muy
calcárea).
Las raíces color
verde indican que la planta no necesita
agua, cuando el color de las raíces
es blanco o plateado es momento de volver
a regar, dependiendo del clima y del sustrato
puede pasar mucho tiempo entre cada riego,
hasta 20 días.
Abonado:
Aprovechar los riegos para
añadir fertilizante líquido
especial para orquídeas, dado que
el sustrato utilizado es muy pobre en nutrientes.
En primavera y verano añada
media dosis de abono líquido paro
azaleas o una dosis normal de abono para
orquídeas cada 15 días, siempre
sobre un sustrato ya húmedo.
Es preferible utilizar
dosis bajas, incluso inferiores a las indicadas
en el envase del abono a fin de evitar quemaduras
en las raíces, y siempre sobre el
sustrato ya regado.
Entutorado:
Los tallos florales de
los grandes Falaenopsis tienden a doblarse
bajo el peso de los flores. Clave un tutor
y sujételo por varios lugares al
tallo floral para lograr que se mantenga
la belleza de la planta.
Aclareo:
Normalmente al final del
invierno o en la primavera, después
de la floración.
Poda:
Cortar la vara después
de la floración por encima del segundo
nudo.
Algunas Phalaenopsis dejan
prolongar su floración si, cuando
se han caído todas las flores, se
corta la vara floral por encima de una de
las yemas latentes. Si hay suerte vuelve
a brotar. Entonces es mejor elegir una de
las yemas de la mitad superior de la vara
pues hay mas probabilidades de obtener flores.
Las yemas de más
abajo pueden producir pequeñas plantitas
llamadas "keikis", que una vez
que desarrollan raíces se pueden
plantar pero recordar que si hay muchos
keikis no hay flores.
Hay quien prefiere no cortar
las inflorescencias después de que
las flores se hayan caído sino dejar
que la planta decida por si misma si quiere
reflorecer de esa inflorescencia o si la
misma se seca totalmente.
Esto es muy importante
a tener en cuenta con los modernos híbridos
de colores brillantes y flores relativamente
pequeñas y de textura cerosa, pues
derivan en general de especies que reflorecen
constantemente de las viejas inflorescencias
como son Phalaenopsis violacea o Phalaenopsis
amboinensis.
Etileno:
Procurar que no haya manzanas,
tomates, nueces u otras frutas que despiden
etileno al fermentar cerca de plantas con
inflorescencias, pues éste provocaría
la caída de los botones florales.
Caída
de botones florales:
Uno de los problemas más
comunes de estas orquídeas es la
caída de los botones florales cuando
están a punto de abrirse.
Cuando está inflado
por abrirse es particularmente sensible
a cambios ambientales de temperatura, iluminación
ó humedad.
Un cambio brusco en cualquiera
de estas variables puede producir que aborten
los pimpollos.
La polución ambiental
con gases de combustión (aunque sea
el cigarrillo) también produce el
mismo efecto.
De modo que no conviene
moverlas demasiado en este período
y tenerla reparada de cambios bruscos del
ambiente.
El mejor lugar es uno alejado
de las fuentes de calefacción, ventilado
y donde no descienda demasiado la temperatura
durante la noche (como se dijo, no menos
de 16ºC).
Además, si el lugar
está bien reparado de la luz fuerte
será mejor, ya que durante este período
(el de la apertura de las flores) se definen
además el tamaño y los colores
de la flor.
En período inmediatamente
posterior a la compra resulta crítico
para la Phalaenopsis.
A veces los capullos más
grandes caen al cabo de unos pocos días;
dos son las posibles razones:
En una casa o piso/apartamento,
quizás el mejor sitio sería
cerca de la ventana del salón o del
cuarto de baño si ésta mira
al Este o al Oeste.
Las ventanas al Sur (o
al Norte en el hemisferio Sur) suelen tener
demasiado sol, aunque en este caso es también
posible si tomamos algunas precauciones
como el poner una cortina fina (que cerraremos
en las horas en las que el sol da mas fuerte),
o colocamos otras plantas que proyecten
una especie de semisombra, solución
esta última que, bajo mi punto de
vista, es la más estética,
además de que nos beneficiaremos
del microclima que crearán las plantas.
Otras causas de caída
de botones florales pueden ser una insuficiente
humedad relativa ambiente o, como he mencionado
anteriormente, unas temperaturas nocturnas
demasiado bajas.
Enfermedad de
la Mancha marrón:
Existe una combinación
climática que es nefasta parta las
Phalaenopsis, una alta humedad, baja temperatura
y escasa ventilación.
Son las condiciones ideales
para la proliferación de la bacteria
Pseudomonas cattleyae, que ataca a casi
todas las orquídeas pero que en las
Phalaenopsis es mortal en pocos días.
Produce la pudrición
de las hojas conocida como "Brown spot"
(Mancha marrón) ya que la infección
aparece como spots traslúcidos y
acuosos en las hojas.
Es una enfermedad muy contagiosa
entre orquídeas, de manera que es
conveniente aislarla de otras plantas como
primera medida.
Lo más efectivo
es cortar con una hoja afilada la porción
de hoja infectada y colocar la planta en
un lugar bien aireado, evitando al mismo
tiempo el riego durante una semana ó
hasta que se observe que la progresión
de la pudrición se ha detenido.
En condiciones graves ó
cuando se pueden ver afectadas muchas plantas
por contagio, se puede aplicar un antibiótico
en forma de pulverización (uso más
bien por cultivadores profesionales).
Se vende en el mercado
como estreptomicina sola ó combinada
con terramicina para evitar la formación
de cepas resistentes de bacterias.
Existen varias marcas comerciales
aunque de difícil acceso para los
aficionados.
Raíces
muertas:
Si hubiese raíces
muertas (se las reconoce pues suelen estar
"desinfladas" y ser de color marrón)
hay que cortarlas utilizando unas tijeras
que habremos pasado antes por la llama de
una hornalla con el fin de esterilizarlas
(importante esto evita la transmisión
de virus).
Calefacción:
Se debe tener especial
precaución durante los meses de invierno
con la calefacción.
Los equipos de calefacción
pueden secar mucho el ambiente por el simple
hecho de elevar la temperatura en un ambiente
cerrado.
Al aumentar la calefacción
la orquídea se encontrará
con un ambiente más seco y transpirará
más.
Dentro de ciertos límites,
las Phalaenopsis lo toleran fácilmente,
ajustando el riego basta.
Pero en ciertos casos,
con algunos tipos de calefacción
ó con temperaturas muy altas, pueden
llegar a deshidratarse.
Conviene buscarles lugares
alejados de las fuentes de calefacción
y estar atentos.
Una alternativa que puede
dar resultado, es colocar la planta sobre
un portamaceta colmado de grava y agua,
sin que la maceta toque el agua.
Plagas:
Cochinillas, pulgones,
ácaros, hormigas, caracoles, etc.
Es importante recalcar
que todos los productos plaguicidas, funguicidas
ó antibióticos, se deben emplear
en las dosis exactas indicadas en los prospectos.
Nunca se deben utilizar
más diluidos como se suelen emplear
los fertilizantes en las orquídeas.
Cambio de maceta:
Después del cambio
de tiesto, esperar unas dos semanas antes
de emprender el ritmo normal de riegos.
En ese lapso las raíces se recuperan
del shock y de las roturas.
Multiplicación:
Por separación y
trasplante de los keikis, esas jóvenes
plántulas que se desarrollan sobre
el tallo floral mismo.
Para provocar su formación,
envuelva con manguito de esfagno húmedo
algunos capullos bien visibles sobre el
tollo floral. Mantenga la planta en caliente,
en una atmósfera muy húmeda.
Cuando los keikis se hayan
formado y hayan producido raíces
de unos 5 cm, puede cortarlos y plantarlos
en un sustrato de granulometría fina.
La propagación mediante
el cultivo in vitro requiere un laboratorio
especializado.
La germinación de
semillas tiene más probabilidades
de éxito in vitro.
Keikis:
Keikis es una palabra hawaiana
que significa bebé, en cultivo de
orquídeas el término keiki
es aplicado a orquídeas nuevas que
brotan de otra, es idéntica a la
madre Los keikis no representan el bienestar
de una planta en todos los casos, muchas
veces se deben a que la planta madre está
en malas condiciones y hace un intento por
sobrevivir, pero también salen en
plantas sanas.
Los keiki salen en la vara
floral por un nudo tras la floración.
Por supuesto no siempre
ocurre, pero se puede estimular su emisión.
Para ello, tras la floración,
se corta la vara por encima de un nudo sobre
la mitad de su longitud.
Luego se retira con cuidado
la pielecita que cubre las yemas de los
entrenudos, con mucho cuidado para no dañar
éstos. Con ello conseguiremos que
les llegue más luz.
También se puede
añadir hormona, benziladenina, que
estimula.
Una vez el keiki ha emitido hojas raíces de unos 4 cm,
se puede separar de la planta madre; hay
que dejarle un pedazo de vara floral para
siempre, es decir que la plantita tiene
que quedar en medio de la vara, y siembra
en sustrato de orquídeas.
Más
información:
Hay otra ficha sobre
Phalaenopsis
(pulsar aquí).
Más
información en el Archivo del
Foro:
 Phalaenopsis
o Phal
Phalaenopsis
o Phal: problemas
Phalaenopsis
o Phal: keikis, raíces, varas
ESPECIES DE PHALAENOPSIS
- Phalaenopsis amabilis:
Orquídea luna (Malasia a Papua)
- Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis
(Malasia a Papua). Hemicr. o cham.
- Phalaenopsis amabilis subsp. moluccana
(NE. Borneo a Maluku). Hemicr. o cham.
- Phalaenopsis amabilis subsp. rosenstromii
(Nueva Guinea a N. & NE. Queensland).
Hemicr. o cham.
- Phalaenopsis amboinensis (Sulawesi
a Maluku).
- Phalaenopsis amboinensis var. amboinensis
(Sulawesi a Maluku). Hemicr. o cham.
- Phalaenopsis amboinensis var. flavida
(Sulawesi) Hemicr. o cham.
- Phalaenopsis aphrodite(SE. Taiwan
a Filipinas).
- Phalaenopsis aphrodite subsp. aphrodite
(Filipinas) Hemicr. o cham.
- Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana
(SE. Taiwan). Hemicr. o cham.
- Phalaenopsis appendiculata (Pen. Malasia).
- Phalaenopsis bastianii (Filipinas
- Sulu Arch.).
- Phalaenopsis bellina (Borneo).
- Phalaenopsis borneensis (Borneo).
- Phalaenopsis braceana (E. Himalaya
a China - Yunnan).
- Phalaenopsis buyssoniana (Indo-China).
- Phalaenopsis celebensis (Sulawesi).
- Phalaenopsis chibae (Vietnam).
- Phalaenopsis cochlearis (Pen. Malasia
a Borneo).
- Phalaenopsis corningiana: Orquídea
Luna Roja (Borneo - Sarawak).
- Phalaenopsis cornu-cervi (Indo-China
a W. Malasia y Filipinas).
- Phalaenopsis deliciosa ( Subcontinente
Indio a Malasia).
- Phalaenopsis deliciosa subsp. deliciosa
( Subcontinente Indio a Malasia). Hemicr.
o cham.
- Phalaenopsis deliciosa subsp. hookeriana
(E. Himalaya a SC. China). Hemicr. o cham.
- Phalaenopsis doweryensis (Borneo -
Sabah).
- Phalaenopsis equestris (Taiwan (Hsiao
Lan Yü) a Filipinas).
- Phalaenopsis Everspring King Lee (un
híbrido)
- Phalaenopsis fasciata (Filipinas).
- Phalaenopsis fimbriata (W. Malasia).
- Phalaenopsis floresensis (Lesser Sunda
Is.).
- Phalaenopsis fuscata (Vietnam a W.
& C. Malasia)
- Phalaenopsis gibbosa (Vietnam).
- Phalaenopsis gigantea (Borneo).
- Phalaenopsis hainanensis (Hainan,
China - Yunnan).
- Phalaenopsis hieroglyphica (Filipinas).
- Phalaenopsis honghenensis (China -
Yunnan).
- Phalaenopsis javanica (W. Java).
- Phalaenopsis kunstleri (Myanmar a
Pen. Malaysia).
- Phalaenopsis lamelligera (N. Borneo).
- Phalaenopsis lindenii (Filipinas).
- Phalaenopsis Lipperose - un híbrido
- Phalaenopsis lobbii (E. Himalaya a
Myanmar).
- Phalaenopsis lowii (Myanmar a W. Tailandia).
- Phalaenopsis lueddemanniana (Filipinas).
- Phalaenopsis luteola (NW. Borneo).
- Phalaenopsis Mambo (un híbrido)
- Phalaenopsis maculata (Pen. Malasia,
Borneo).
- Phalaenopsis mannii (E. Nepal a China
- S. Yunnan).
- Phalaenopsis mariae (Borneo a Filipinas).
- Phalaenopsis mastersii (Assam a Myanmar).
- Phalaenopsis micholitzii (Filipinas).
- Phalaenopsis modesta (Borneo).
- Phalaenopsis mysorensis (S. India).
- Phalaenopsis Nivacolor (un híbrido).
- Phalaenopsis pallens (Filipinas).
- Phalaenopsis pantherina (Borneo).
- Phalaenopsis parishii (E. Himalaya
a Myanmar, Vietnam).
- Phalaenopsis philippinensis (Filipinas
- Luzón).
- Phalaenopsis pulcherrima (Hainan a
W. Malasia).
- Phalaenopsis pulchra (Filipinas).
- Phalaenopsis regnieriana (Tailandia).
- Phalaenopsis reichenbachiana(Filipinas
- Mindanao).
- Phalaenopsis robinsonii (Maluku -Ambón).
- Phalaenopsis sanderiana (Filipinas).
- Phalaenopsis schilleriana (Filipinas).
- Phalaenopsis speciosa (Andaman Is.,
Nicobar Is).
- Phalaenopsis stuartiana (Filipinas).
- Phalaenopsis sumatrana (S. Sumatra).
- Phalaenopsis taenialis (Himalaya a
SC. China)
- Phalaenopsis tetraspsis (Andaman Is.,
Nicobar Is., NW. Sumatra).
- Phalaenopsis venosa (Sulawesi).
- Phalaenopsis violacea (Pen. Malasia
a Sumatra).).
- Phalaenopsis viridis (Sumatra).
- Phalaenopsis wilsonii (SE. Tibet a
SC. China a W. Guangxi).
- Phalaenopsis zebrina (Indo-China a
W. Malasia).
Híbridos
Naturales
- Phalaenopsis ×
amphitrita (P. sanderiana × P. stuartiana)
(Filipinas).
- Phalaenopsis × gersenii (P. sumatrana
× P. violacea) (Borneo, Sumatra).
- Phalaenopsis × intermedia (P. aphrodite
× P. equestris): Estrella de Leyte
(Filipinas).
- Phalaenopsis × leucorrhoda (P. aphrodite
× P. schilleriana) (Filipinas).
- Phalaenopsis × singuliflora (P.
bellina × P. sumatrana) (Borneo).
- Phalaenopsis × veitchiana (P. equestris
× P. schilleriana) (Filipinas).
Híbridos
intergéneros
- Arachnopsis: Arnps ( Arachnis x Phalaenopsis
)
- Asconopsis: Ascps
( Ascocentrum x Phalaenopsis )
- Beardara: Bdra
( Ascocentrum x Doritis x Phalaenopsis )
- Bokchoonara: Bkch
( Arachnis x Ascocentrum x Phalaenopsis
x Vanda )
- Cleisonopsis:
Clnps ( Cleisocentron x Phalaenopsis )
- Doriellaopsis:
Dllps ( Doritis x Kingiella x Phalaenopsis
)
- Diplonopsis: Dpnps
( Diploprora x Phalaenopsis )
- Dresslerara: Dres
( Ascoglossum x Phalaenopsis x Renanthera
)
- Doritaenopsis:
Dtps ( Doritis x Phalaenopsis )
- Devereuxara: Dvra
( Ascocentrum x Phalaenopsis x Vanda )
- Edeara: Edr (
Arachnis x Phalaenopsis x Renanthera x Vandopsis
)
- Ernestara: Entra
( Phalaenopsis x Renanthera x Vandopsis
)
- Eurynopsis: Eunps
( Eurychone x Phalaenopsis )
- Hausermannara:
Haus ( Doritis x Phalaenopsis x Vandopsis
)
- Hagerara: Hgra
( Doritis x Phalaenopsis x Vanda )
- Himoriara: Hmra
( Ascocentrum x Phalaenopsis x Rhynchostylis
x Vanda )
- Isaoara: Isr (
Aerides x Ascocentrum x Phalaenopsis x Vanda
)
- Laycockara: Lay
( Arachnis x Phalaenopsis x Vandopsis )
- Lichtara: Licht
( Doritis x Gastrochilus x Phalaenopsis
)
- Luinopsis: Lnps
( Luisia x Phalaenopsis )
- Lutherara: Luth
( Phalaenopsis x Renanthera x Rhynchostylis
)
- Macekara: Maka
( Arachnis x Phalaenopsis x Renanthera x
Vanda x Vandopsis )
- Moirara: Moir
( Phalaenopsis x Renanthera x Vanda )
- Nakagawaara: Nkgwa
( Aerides x Doritis x Phalaenopsis )
- Owensara: Owsr
( Doritis x Phalaenopsis x Renanthera )
- Parnataara: Parn
( Aerides x Arachnis x Phalaenopsis )
- Paulara: Plra
( Ascocentrum x Doritis x Phalaenopsis x
Renanthera x Vanda )
- Phalaerianda:
Phda ( Aerides x Phalaenopsis x Vanda )
- Phalandopsis:
Phdps ( Phalaenopsis x Vandopsis )
- Phalanetia: Phnta
( Neofinetia x Phalaenopsis )
- Phaliella: Phlla
( Kingiella x Phalaenopsis )
- Richardmizutaara:
Rcmza ( Ascocentrum x Phalaenopsis x Vandopsis
)
- Rhyndoropsis:
Rhdps ( Doritis x Phalaenopsis x Rhynchostylis
)
- Rhynchonopsis:
Rhnps ( Phalaenopsis x Rhynchostylis )
- Renanthopsis:
Rnthps ( Phalaenopsis x Renanthera )
- Roseara: Rsra
( Doritis x Kingiella x Phalaenopsis x Renanthera
)
- Sappanara: Sapp
( Arachnis x Phalaenopsis x Renanthera )
- Sladeara: Slad
( Doritis x Phalaenopsis x Sarcochilus )
- Sarconopsis: Srnps
( Phalaenopsis x Sarcochilus )
- Stamariaara: Stmra
( Ascocentrum x Phalaenopsis x Renanthera
x Vanda )
- Sutingara: Sut
( Arachnis x Ascocentrum x Phalaenopsis
x Vanda x Vandopsis )
- Trevorara: Trev
( Arachnis x Phalaenopsis x Vanda )
- Trichonopsis:
Trnps ( Phalaenopsis x Trichoglottis )
- Trautara: Trta
( Doritis x Luisia x Phalaenopsis )
- Uptonara: Upta
( Phalaenopsis x Rhynchostylis x Sarcochilus
)
- Vandaenopsis:
Vdnps ( Phalaenopsis x Vanda )
- Vandewegheara:
Vwga ( Ascocentrum x Doritis x Phalaenopsis
x Vanda )
- Yapara: Yap (
Phalaenopsis x Rhynchostylis x Vanda )
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