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- Nombre científico
o latino: Ulmus spp.
- Nombre común o
vulgar: Olmo
- Familia:
- Ulmaceae (Ulmáceas).
- Hay varias especies de
olmos que se usan como bonsái:
- Ulmus americana
(Olmo americano, Olmo blanco)
- Ulmus davidiana
- Ulmus elegantissima
- Ulmus glabra
(Olmo, Olmo montano, Olmo de montaña)
- Ulmus japonica
(Olmo japonés)
- Ulmus laevis
(Olmo temblón, Olmo liso)
- Ulmus minor = Ulmus
campestris = Ulmus carpinifolia (Olmo
común, Álamo negro, Negrillo)
- Ulmus parvifolia
= Zelkova parvifolia (Olmo chino)
- Ulmus procera (Olmo
inglés)
- Ulmus pumila
(Olmo de Siberia, Olmo enano)
- Ulmus thomasii
- Ulmus x hollandica
(Olmo híbrido holandés)
- En esta ficha veremos
el cultivo general de los olmos.
- Estilos:
- Chokkan, Yoseue, Hokidachi.
- Los estilos más
habituales son el vertical informal, escoba
y bosque.
- Son ideales para conseguir
bosquetes en miniatura.
- Los olmos crecen rápido
por lo que es posible obtener formas originales
en periodos de tiempo breves.
- Cuando el bonsái
esté prácticamente formado
es el momento de la elección del
tiesto.
- Substrato:
- Arcilla japonesa "Akadama"
85% y arena de río 15% de granos
pequeños a medios.
- El suelo tiene que ser
esponjoso y nutritivo, que retenga la humedad,
preferiblemente de carácter ácido
y rico en materia orgánica.
- Luz:
- A pleno sol el tamaño
de las hojas es más pequeño
y las brotaciones venideras son más
vigorosas.
- En zonas de clima más
calurosos se debe situar al exterior todo
el año, incluso a pleno sol, exceptuando
los meses de verano u otros meses que puedan
ser demasiado calurosos, entonces habrá
que protegerlos a la sombra todo el día.
- Puede cultivarse como
planta de interior pero situada en un lugar
muy luminoso, ya que la falta de luz o no
recibirla con la intensidad suficiente le
provocará el alargamiento excesivo
de las ramas.
- En cualquier caso hay
que evitar un lugar excesivamente cálido
y seco en invierno, como podría ser
el salón de una vivienda.
- Un síntoma es
el de ver caer hojas amarillas del interior
por falta de luz. Esto se debe a la densidad
con la que crece cuando está muy
pinzado (cortar las puntas).
- Humedad:
- No hay que pulverizar
las hojas de forma artificial porque provocaremos
un aumento del tamaño de las hojas
y favorecemos los hongos.
- Temperaturas:
- Sería un error
muy grave mantener una temperatura constante
durante todo el año, ya que como
el resto de los árboles y plantas
necesitan de estaciones climáticas
y cambios de temperatura estacionales.
- Las heladas no son ningún
problema si no son muy fuertes o si el Bonsái
está aclimatado paulatinamente a
soportarlas, acostumbrado año tras
año de forma progresiva.
- Riego:
- Puede regarse todos los
días en verano a pleno sol.
- Consume más agua
en el exterior a pleno sol que dentro de
casa.
- Abonado:
- Constante durante el
periodo de crecimiento y poco o nada en
invierno y en pleno verano.
- Conviene esperar unas
semanas antes de empezar a abonar tras la
brotación para dar tiempo a la maduración
de las hojas.
- No abonaremos a un árbol
recién trasplantado, ni tampoco a
uno que esté en mal estado.
- Ojo a los síntomas
de la clorosis provocada por la falta de
hierro y manganes. Aportar estos elementos
en caso necesario.
- Poda:
- Necesitará pinzado
continuo (cortar las puntas) para mantener
la forma, puesto que su brotación
es muy rápida.
- El pinzado se realiza
durante toda la época de crecimiento,
durante todo el periodo vegetativo, con
las ramas nuevas de la brotación
del año. Se cortan los nuevos brotes,
dejando una o dos pares de hojas, con el
fin de equilibrar el vigor.
- La poda se realiza al
final del invierno o inicio de la primavera
cuando se tiene una imagen clara de la silueta
del árbol.
- Como las hojas son alternas,
tanto en la poda como en el pinzado debemos
tener en cuenta la dirección que
tenga la yema que nace de la primera hoja
de la rama tras la poda, de tal forma que
siempre podaremos por encima de una hoja
que tenga una yema hacia el exterior de
la copa o hacia la dirección deseada.
- Tras el defoliado es
importante colocar el árbol a pleno
sol para favorecer la brotación.
- Alambrado:
- El alambrado se realiza
desde la primavera hasta los inicios del
verano (junio), y no es muy necesario alambrar,
ya que la forma nos viene dada con las sucesivas
podas que se le han ido realizando, a no
ser que queramos darle un estilo muy diferente
al que tiene, entonces si que habrá
que hacerlo.
- El alambrado debería
de realizarse en las primeras etapas de
formación del diseño, cuando
el árbol es joven. La mejor época
es en invierno.
- La corteza es muy delicada
y puede marcarse muy fácilmente si
no vigilamos el engrosamiento para que no
se clave el alambre y debemos poner cuidado
de no apretar mucho ni dejarlo muy flojo.
- La colocación
de ramas mediante el alambrado debe realizarse
tras el defoliado, entre la primavera y
el otoño, vigilando las marcas del
alambre en la corteza debido a la rapidez
con la que engordan y crecen.
- La forma de emplear la
poda como técnica de modelado en
vez del alambrado es dejar crecer las ramas
y podar en función de la dirección
deseada (izquierda, derecha, arriba o abajo).
- Trasplante:
- Cada 1 ó 2 años
en los ejemplares jóvenes y cada
3 ó 4 años en los más
viejos, al comienzo de la primavera o tras
un defoliado.
- Durante el trasplante
conviene sanear bien cualquier parte de
raíces podridas y podar las ramas
no deseadas para reducir su copa.
- Hay que tener cuidado
de no podar drásticamente las raíces
durante el trasplante, podando sólo
las raíces más gruesas y dejando
las más finas.
- Si la poda de raíces
es muy grande, convendría quitar
hojas en la misma proporción que
las raíces eliminadas.
- Entre la poda de ramas
y el trasplante (o viceversa) debería
existir un intervalo mínimo de tiempo
para no acumular demasiadas operaciones
agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
- Es conveniente proteger
el árbol después del trasplante
durante un par de meses, situándolo
en un lugar muy bien iluminado pero evitando
la exposición directa al sol.
- Plagas:
- Araña roja, cochinilla,
mosca blanca, pulgón y barrenillos.
- Enfermedades:
- Grafiosis del olmo:
- La principal enfermedad
del olmo es la llamada Grafiosis o Enfermedad
holandesa del olmo.
- Esta enfermedad ha asolado,
y continua asolando, los mejores olmedos
de toda Europa.
- Se trata de un hongo
que obstruye los vasos conductores de savia
capaces de fulminar al olmo en muy poco
tiempo.
- La Grafiosis la trasmite
principalmente un insecto (un coleóptero
del género Scolytus) que se alimenta
de la madera perforando galerías
mientras transporta las esporas en sus patas
presentando el tronco pequeños agujeros.
- No es el único
insecto que perfora galerías en el
tronco, así que estos agujeros por
si solos no quieren decir nada.
- No se ha descubierto
ningún remedio eficaz para combatirla,
aunque sí se han desarrollado algunas
variedades más resistentes.
- Parece que Ulmus pumila
y Ulmus parvifolia son poco o nada vulnerables.
- Otras enfermedades que
puede padecer el olmo son la Roya y la Abolladura
de las hojas.
- Multiplicación:
- Por semillas.
- Esquejes tiernos o semileñosos,
de unos 10 cm, al comienzo de la primavera.
- Acodo aéreo al
comienzo del verano.
Más información en el Archivo del Foro:
 Olmo
(bonsái)
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.Jardinería
