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- Nombre científico
o latino: Rhododendron spp.
- Nombre común o
vulgar: Rododendro.
- Familia: Ericaceae.
- Origen: Asia. Es oriundo
de China occidental.
- Etimología: el
término Rododendro proviene del griego
Rhodon (rosa) y Dendron (árbol).
- Arbusto perennifolio
grande, de 1-3 m de altura.
- Existen variedades que
apenas alcanzan los 50 centímetros.
- Crecimiento lento.
- Forma redondeada.
- Las hojas son ovaladas
y alargadas de un verde brillante que resalta
los diferentes colores con los que se presentan
unas flores que dejan ver claramente los
estambres y anteras que contienen.
- Sus flores son de color
blanco, rosado, rojo o violeta, y forman
ramilletes, impactantes por su forma, colorido
y tamaño.
- Floración: primavera.
- Todas las partes de los
rododendros son tóxicas, y en ocasiones
mortales, si se comen.
- El Rododendro posee propiedades
diuréticas, sudoríferas y
calmantes, localizadas en las hojas y tallos
tiernos.
- Existen una multitud
increíble de variedades.
- Su uso en interiores
está muy extendido.
- Luz: evite que el sol
les dé en forma directa, sólo
requieren de 5 horas diarias de luz.
- Temperaturas: pese a
que soporta una orquilla de temperatura
amplia, tanto el frío como el calor
extremo, acabarían con él.
- Le favorecen las temperaturas
bajas (llega a soportar hasta 0° C sin
problemas), pero conviene protegerlo de
las heladas; a comienzos del invierno, rellene
de tierra alrededor de la planta y cubra
con cortezas.
- Humedad: Pulverizar las
hojas en verano. No pulverizar cuando se
están formando los capullos para
las flores del año siguiente.
- Si se quiere asegurar
un crecimiento óptimo de cualquier
variedad del Rododendro el suelo en el que
se encuentre ha de ser ácido (pH
5) y tener un buen drenaje.
- Requiere suelos ácidos.
- Para acidificar el suelo
puede usarse turba rubia, sulfato de hierro,
azufre, etc.
- No tolera terrenos arcillosos.
- El suelo debe ser húmedo,
pero también poseer un buen drenaje
para que no se produzcan encharcamientos.
- Para este arbusto es
importante encontrarse en un ambiente fresco,
con cierto nivel de humedad.
- Regar abundantemente
en tiempo de calor y si este es muy fuerte
regar por encima de las hojas.
- Es muy importante no
regar con agua dura o alcalina, lo ideal
es el agua de lluvia.
- Antes y durante la floración
es recomendable añadirle un abono
líquido cada 15 días.
- En primavera y hasta
mediados de verano abone con abono especial
para azaleas, rododendros y camelias, rico
en nitrógeno, combinado con partes
iguales de potasio y fósforo y enriquecido
con fierro.
- Si se encuentra en un
tiesto, y se considera necesario transplantarla,
hacerlo en primavera a uno ligeramente mayor,
utilizando un substrato que drene bien y
tenga carácter ácido, por
ejemplo arena de río mezclada con
"tierra de castaño" en
una proporción de 1-6 en volumen.
- Cámbielo de maceta
a medida que vaya creciendo, ya que si bien
sus raíces no son grandes ni profundas,
resienten la falta de tierra, alimento y
espacio.
- No se podan, salvo para
corregir su aspecto, esto provocará
una menor floración la temporada
siguiente. Si hay que podar hacerlo tras
la floración.
- Conviene retirar los
botones florales después que se marchiten,
para garantizar una floración más
abundante en la siguiente temporada.
- Plagas y enfermedades
del Rododendro (Rododendrum).
- ENFERMEDADES.
- Manchas en las hojas.
- Cercospora produce manchas
redondeadas y oscuras. Si la infección
es grave, las hojas atacadas se secan y
caen. También Coryneum, Septoria
azaleae, Colletotrichum, Gloeosporium, Pestalozzia.
Las hojas más atacadas se deben cortar
y quemar. Los tratamientos preventivos con
cobre o zineb la evitarán que aparezca.
- Lepra.
- Las hojas enfermas presentan
por el envés, abolladuras o agallas
con el aspecto de ampollas abultadas. Estas
agallas son producidas por el hongo Exobasidium
rhododendri. El tratamiento debe hacerse
poco antes de la brotación con cobre
o zineb.
- Moho gris.
- En ambiente húmedo
se puede desarrollar sobre las hojas y brotes
tiernos el hongo Botrytis cinerea. Hay que
evitar el exceso de humedad en el ambiente
y en el suelo y suprimir el riego por aspersión.
- Roya.
- En ambiente húmedo
puede ser atacado por Royas. Zineb.
- Podredumbre de las raíces.
- Phytophthora y otras
veces Armillaria mellea pueden ser los causantes.
Evitar exceso de humedad en suelo y descalzar
las plantas para dejar al aire el cuello
y el arranque de raíces. Aplicar
fungicida con efecto para Phytophthora.
Las plantas gravemente atacadas se deben
de quemar, sacando también la tierra.
- PLAGAS.
- Cochinillas (Pseudoccocus).
- Falsa chinche.
- Son homópteros
Stephanitis rhododendri y S. pyri que invaden
las hojas por el envés y queda salpicado
dicho envés de manchitas claras de
tejido seco. Tienen 3 ó 4 generaciones.
Pulverizar con insecticidas.
- Polillas minadoras de
las hojas.
- Son oruguitas de mariposas
(Gracilaria azaleelli) que viven como minadoras
en las hojas y después las arrollan
por el ápice hacia abajo para crisalidar
allí protegida.
- Acariosis.
- Hojas deformadas y con
los bordes abarquillados en el ápice
a causa de Ácaros microscópicos
(Phyllocoptes azaleae o Brevipalpus inornatus).
Eliminación de los brotes y hojas
deformadas y tratamientos con acaricidas.
- Pulgones.
- Araña roja (Tetranychus
urticae) en tiempo caluroso y más
bien seco.
- Otiorrhynchus sulcatus
es un curculiónido que roe las hojas
por sus bordes y sus larvas se comen las
raíces.
- Gusanos blancos, Trips
y Mosca blanca, más activos en invernadero.
- TRASTORNOS
- Amarilleo (Clorosis).
- La Clorosis férrica
es frecuente en Azaleas y Rododendros cultivados
en tierras alcalinas o calizas. Los síntomas
son el amarilleamiento general del follaje
y el remedio eficaz son los quelatos de
hierro.
- Daños por heladas.
- Los fríos intensos,
seguidos de tiempo caluroso, pueden causar
la muerte de muchos Rododendros, aunque
los efectos no se noten hasta pasadas 2
ó 3 semanas.
- Las hojas pardean, comenzando
por los bordes y por la punta, lo cual es
debido a la falta de agua por estar helada
la contenida en el suelo y la consiguiente
falta de absorción por las raíces.
- En otoño algunas
hojas inferiores se vuelven de color amarillo
y en pocos días se caen, creo que
esto es normal, se debe al envejecimiento
natural de la planta, no es síntoma
de ninguna enfermedad.
- Si le da el sol del verano,
las hojas se quemarán y les saldrán
quemaduras de color rojo, que luego se pondrán
de color negro.
- Es conveniente aplicar
algún fungicida, pues la planta es
atacada por varios tipos de hongos que ennegrecen
y marchitan las hojas.
- Multiplicación
del Rododendro
- Estas plantas pueden
propagarse por semilla, estaca, injerto
y acodo.
- Semillas.
- Se pueden usar plantas
procedentes de semilla como patrones para
la propagación de especies ornamentales.
- Rhodondendron ponticum
es el principal patrón para injertos.
- Las semillas se deben
recolectar en el momento preciso en que
empiezan a abrir las cápsulas y pueden
almacenarse en seco y plantarse en el invernadero
a fines del invierno o a principios de la
primavera.
- Las semillas que se vayan
a conservar por mucho tiempo se deben poner
en botellas selladas y mantenerse a unos
4ºC.
- Un buen medio para germinación
es una capa de musgo sphagnum o vermiculita
colocada sobre una mezcla de arena y turba
rubia (es ácida).
- Las semillas pequeñas
se ciernen sobre la superficie del medio
y se riegan con una aspersión fina.
- Las cajas se deberán
cubrir con vidrio y mantenerse siempre sombreadas.
- Se debe tener cuidado
de proporcionar tanto humedad y ventilación
adecuada como una temperatura uniforme de
15 a 211ºC.
- Las plantas crecen despacio,
tomando alrededor de 3 meses en alcanzar
el tamaño de trasplante.
- Después que se
han formado de 2 a 3 hojas verdaderas, se
pasan a otra caja, espaciándolas
de 2 a 5 cm, donde se les deja durante el
invierno en un invernadero frío o
en camas frías.
- En primavera las plantas
se pasan al campo en un suelo ácido
y para el otoño están listas
para sacarse y ponerse en macetas en preparación
para injertarlas en el invierno.
- Estacas.
- El enraizado de estacas
es el método principal de propagación
de los Rododendros.
- La mejor época
para la obtención de estacas es de
mediados de verano al otoño, de plantas
madres expuestas a pleno sol y cultivadas
para ese fin.
- Sin embargo, las estacas
de tallo (o las estacas con hoja y yema)
de algunos híbridos, tomadas a mediados
del invierno, enraizan bien.
- Se debe de remover de
las estacas cualquier yema floral, necesitándose
también tratamientos con ácido
indolbutíríco en concentraciones
relativamente elevadas, dando buenos resultados
una concentración de IBA en talco
del 1 al 2%, más un fungicida.
- El lesionar la base de
las estacas en ambos lados resulta benéfico.
- Como medio de enraice
es adecuada una mezcla de dos tercios de
turba esfagníneo y un tercio de perlita.
- Se debe proporcionar
calor de 24ºC en el fondo.
- Para el enraizado de
las estacas de rododendro resulta mejor
hacerlo en invernadero, bajo niebla, debiendo
sacarlas tan pronto como las raíces
estén bien formadas (en unos tres
meses), pues de otro modo se deterioran
las raíces.
- Después del enraizado
y el trasplante (a turba con adición
de fertilizantes), las estacas se deben
mantener a temperatura de unos 4ºC
por alrededor de 20 días, al cabo
de los cuales se puede elevar la temperatura
nocturna a un mínimo de 18'C.
- En esta etapa de desarrollo,
proporcionando luz complementaria para prolongar
la longitud del día se obtiene una
buena respuesta de crecimiento.
- Las plantas que se inician
por estacas, por lo general se desarrollan
con rapidez y están libres de las
desventajas de los hijuelos que se originan
del patrón en plantas injertadas.
- Injerto.
- El injerto enchapado
de costado tiene mucho éxito.
- La mejor madera para
púas es la que se toma de ramas rectas,
vigorosas, del crecimiento de la estación
en curso.
- Después del injerto,
las plantas se conservan en camas cerradas,
con humedad elevada y una temperatura aproximada
de 21'C, hasta que cicatrice la unión
del injerto.
- Luego, las plantas se
cambian a condiciones más frescas
(de 10 a 15ºC), removiendo la parte
del patrón que esté arriba
de la unión del injerto.
- Una vez que las plantas
se han endurecido, se trasplantan al vivero
en suelo ácido, cultivándose
allí por dos años, después
de los cuales está lista para sacarse
como planta vendible.
- Por injerto sobre pies
de Rhododendron ponticum.
- Acodado.
- Los rododendros se multiplican
con facilidad por acodos.
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