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Rododendro
Rhododendron spp.
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Rododendro
Foto de Rododendro - http://www.mooseyscountrygarden.com/

- Nombre científico o latino: Rhododendron spp.

- Nombre común o vulgar: Rododendro.

- Familia: Ericaceae.

- Origen: Asia. Es oriundo de China occidental.

- Etimología: el término Rododendro proviene del griego Rhodon (rosa) y Dendron (árbol).

- Arbusto perennifolio grande, de 1-3 m de altura.

- Existen variedades que apenas alcanzan los 50 centímetros.

- Crecimiento lento.

- Forma redondeada.

- Las hojas son ovaladas y alargadas de un verde brillante que resalta los diferentes colores con los que se presentan unas flores que dejan ver claramente los estambres y anteras que contienen.

- Sus flores son de color blanco, rosado, rojo o violeta, y forman ramilletes, impactantes por su forma, colorido y tamaño.

- Floración: primavera.

- Todas las partes de los rododendros son tóxicas, y en ocasiones mortales, si se comen.

- El Rododendro posee propiedades diuréticas, sudoríferas y calmantes, localizadas en las hojas y tallos tiernos.

- Existen una multitud increíble de variedades.

- Su uso en interiores está muy extendido.

- Luz: evite que el sol les dé en forma directa, sólo requieren de 5 horas diarias de luz.

- Temperaturas: pese a que soporta una orquilla de temperatura amplia, tanto el frío como el calor extremo, acabarían con él.

- Le favorecen las temperaturas bajas (llega a soportar hasta 0° C sin problemas), pero conviene protegerlo de las heladas; a comienzos del invierno, rellene de tierra alrededor de la planta y cubra con cortezas.

- Humedad: Pulverizar las hojas en verano. No pulverizar cuando se están formando los capullos para las flores del año siguiente.

- Si se quiere asegurar un crecimiento óptimo de cualquier variedad del Rododendro el suelo en el que se encuentre ha de ser ácido (pH 5) y tener un buen drenaje.

- Requiere suelos ácidos.

- Para acidificar el suelo puede usarse turba rubia, sulfato de hierro, azufre, etc.

- No tolera terrenos arcillosos.

- El suelo debe ser húmedo, pero también poseer un buen drenaje para que no se produzcan encharcamientos.

- Para este arbusto es importante encontrarse en un ambiente fresco, con cierto nivel de humedad.

- Regar abundantemente en tiempo de calor y si este es muy fuerte regar por encima de las hojas.

- Es muy importante no regar con agua dura o alcalina, lo ideal es el agua de lluvia.

- Antes y durante la floración es recomendable añadirle un abono líquido cada 15 días.

- En primavera y hasta mediados de verano abone con abono especial para azaleas, rododendros y camelias, rico en nitrógeno, combinado con partes iguales de potasio y fósforo y enriquecido con fierro.

- Si se encuentra en un tiesto, y se considera necesario transplantarla, hacerlo en primavera a uno ligeramente mayor, utilizando un substrato que drene bien y tenga carácter ácido, por ejemplo arena de río mezclada con "tierra de castaño" en una proporción de 1-6 en volumen.

- Cámbielo de maceta a medida que vaya creciendo, ya que si bien sus raíces no son grandes ni profundas, resienten la falta de tierra, alimento y espacio.

- No se podan, salvo para corregir su aspecto, esto provocará una menor floración la temporada siguiente. Si hay que podar hacerlo tras la floración.

- Conviene retirar los botones florales después que se marchiten, para garantizar una floración más abundante en la siguiente temporada.

- Plagas y enfermedades del Rododendro (Rododendrum).

- ENFERMEDADES.

- Manchas en las hojas.

- Cercospora produce manchas redondeadas y oscuras. Si la infección es grave, las hojas atacadas se secan y caen. También Coryneum, Septoria azaleae, Colletotrichum, Gloeosporium, Pestalozzia. Las hojas más atacadas se deben cortar y quemar. Los tratamientos preventivos con cobre o zineb la evitarán que aparezca.

- Lepra.

- Las hojas enfermas presentan por el envés, abolladuras o agallas con el aspecto de ampollas abultadas. Estas agallas son producidas por el hongo Exobasidium rhododendri. El tratamiento debe hacerse poco antes de la brotación con cobre o zineb.

- Moho gris.

- En ambiente húmedo se puede desarrollar sobre las hojas y brotes tiernos el hongo Botrytis cinerea. Hay que evitar el exceso de humedad en el ambiente y en el suelo y suprimir el riego por aspersión.

- Roya.

- En ambiente húmedo puede ser atacado por Royas. Zineb.

- Podredumbre de las raíces.

- Phytophthora y otras veces Armillaria mellea pueden ser los causantes. Evitar exceso de humedad en suelo y descalzar las plantas para dejar al aire el cuello y el arranque de raíces. Aplicar fungicida con efecto para Phytophthora. Las plantas gravemente atacadas se deben de quemar, sacando también la tierra.

- PLAGAS.

- Cochinillas (Pseudoccocus).

- Falsa chinche.

- Son homópteros Stephanitis rhododendri y S. pyri que invaden las hojas por el envés y queda salpicado dicho envés de manchitas claras de tejido seco. Tienen 3 ó 4 generaciones. Pulverizar con insecticidas.

- Polillas minadoras de las hojas.

- Son oruguitas de mariposas (Gracilaria azaleelli) que viven como minadoras en las hojas y después las arrollan por el ápice hacia abajo para crisalidar allí protegida.

- Acariosis.

- Hojas deformadas y con los bordes abarquillados en el ápice a causa de Ácaros microscópicos (Phyllocoptes azaleae o Brevipalpus inornatus). Eliminación de los brotes y hojas deformadas y tratamientos con acaricidas.

- Pulgones.

- Araña roja (Tetranychus urticae) en tiempo caluroso y más bien seco.

- Otiorrhynchus sulcatus es un curculiónido que roe las hojas por sus bordes y sus larvas se comen las raíces.

- Gusanos blancos, Trips y Mosca blanca, más activos en invernadero.

- TRASTORNOS

- Amarilleo (Clorosis).

- La Clorosis férrica es frecuente en Azaleas y Rododendros cultivados en tierras alcalinas o calizas. Los síntomas son el amarilleamiento general del follaje y el remedio eficaz son los quelatos de hierro.

- Daños por heladas.

- Los fríos intensos, seguidos de tiempo caluroso, pueden causar la muerte de muchos Rododendros, aunque los efectos no se noten hasta pasadas 2 ó 3 semanas.

- Las hojas pardean, comenzando por los bordes y por la punta, lo cual es debido a la falta de agua por estar helada la contenida en el suelo y la consiguiente falta de absorción por las raíces.

- En otoño algunas hojas inferiores se vuelven de color amarillo y en pocos días se caen, creo que esto es normal, se debe al envejecimiento natural de la planta, no es síntoma de ninguna enfermedad.

- Si le da el sol del verano, las hojas se quemarán y les saldrán quemaduras de color rojo, que luego se pondrán de color negro.

- Es conveniente aplicar algún fungicida, pues la planta es atacada por varios tipos de hongos que ennegrecen y marchitan las hojas.

- Multiplicación del Rododendro

- Estas plantas pueden propagarse por semilla, estaca, injerto y acodo.

- Semillas.

- Se pueden usar plantas procedentes de semilla como patrones para la propagación de especies ornamentales.

- Rhodondendron ponticum es el principal patrón para injertos.

- Las semillas se deben recolectar en el momento preciso en que empiezan a abrir las cápsulas y pueden almacenarse en seco y plantarse en el invernadero a fines del invierno o a principios de la primavera.

- Las semillas que se vayan a conservar por mucho tiempo se deben poner en botellas selladas y mantenerse a unos 4ºC.

- Un buen medio para germinación es una capa de musgo sphagnum o vermiculita colocada sobre una mezcla de arena y turba rubia (es ácida).

- Las semillas pequeñas se ciernen sobre la superficie del medio y se riegan con una aspersión fina.

- Las cajas se deberán cubrir con vidrio y mantenerse siempre sombreadas.

- Se debe tener cuidado de proporcionar tanto humedad y ventilación adecuada como una temperatura uniforme de 15 a 211ºC.

- Las plantas crecen despacio, tomando alrededor de 3 meses en alcanzar el tamaño de trasplante.

- Después que se han formado de 2 a 3 hojas verdaderas, se pasan a otra caja, espaciándolas de 2 a 5 cm, donde se les deja durante el invierno en un invernadero frío o en camas frías.

- En primavera las plantas se pasan al campo en un suelo ácido y para el otoño están listas para sacarse y ponerse en macetas en preparación para injertarlas en el invierno.

- Estacas.

- El enraizado de estacas es el método principal de propagación de los Rododendros.

- La mejor época para la obtención de estacas es de mediados de verano al otoño, de plantas madres expuestas a pleno sol y cultivadas para ese fin.

- Sin embargo, las estacas de tallo (o las estacas con hoja y yema) de algunos híbridos, tomadas a mediados del invierno, enraizan bien.

- Se debe de remover de las estacas cualquier yema floral, necesitándose también tratamientos con ácido indolbutíríco en concentraciones relativamente elevadas, dando buenos resultados una concentración de IBA en talco del 1 al 2%, más un fungicida.

- El lesionar la base de las estacas en ambos lados resulta benéfico.

- Como medio de enraice es adecuada una mezcla de dos tercios de turba esfagníneo y un tercio de perlita.

- Se debe proporcionar calor de 24ºC en el fondo.

- Para el enraizado de las estacas de rododendro resulta mejor hacerlo en invernadero, bajo niebla, debiendo sacarlas tan pronto como las raíces estén bien formadas (en unos tres meses), pues de otro modo se deterioran las raíces.

- Después del enraizado y el trasplante (a turba con adición de fertilizantes), las estacas se deben mantener a temperatura de unos 4ºC por alrededor de 20 días, al cabo de los cuales se puede elevar la temperatura nocturna a un mínimo de 18'C.

- En esta etapa de desarrollo, proporcionando luz complementaria para prolongar la longitud del día se obtiene una buena respuesta de crecimiento.

- Las plantas que se inician por estacas, por lo general se desarrollan con rapidez y están libres de las desventajas de los hijuelos que se originan del patrón en plantas injertadas.

- Injerto.

- El injerto enchapado de costado tiene mucho éxito.

- La mejor madera para púas es la que se toma de ramas rectas, vigorosas, del crecimiento de la estación en curso.

- Después del injerto, las plantas se conservan en camas cerradas, con humedad elevada y una temperatura aproximada de 21'C, hasta que cicatrice la unión del injerto.

- Luego, las plantas se cambian a condiciones más frescas (de 10 a 15ºC), removiendo la parte del patrón que esté arriba de la unión del injerto.

- Una vez que las plantas se han endurecido, se trasplantan al vivero en suelo ácido, cultivándose allí por dos años, después de los cuales está lista para sacarse como planta vendible.

- Por injerto sobre pies de Rhododendron ponticum.

- Acodado.

- Los rododendros se multiplican con facilidad por acodos.


Más información en el Archivo del Foro:

Rododendro

 

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